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。又请对门那卖冷酒店的胡正卿。那人原是吏官出身，便瞧道有些尴尬，那里肯来，被武松不管他，拖了过来，却请去赵四郎肩下坐了。武松道：“王婆，你隔壁是谁？”王婆道：“他家是卖馉饳儿的。”张公却好正在屋里，见武松入来，吃了一惊道：“都头没甚话说？”武松道：“家间多扰了街坊，相请吃杯淡酒。”那老儿道：“哎呀！老子不曾有些礼数到都头家，却如何请老子吃酒？”武松道：“不成微敬，便请到家。”老儿吃武松拖了过来，请去姚二郎肩下坐地。
讲的是武松为兄报仇，强拉四邻作证，这四邻，有开银铺的姚文卿，有开纸马铺的赵仲铭，有开冷酒铺的胡正卿，有开馉饳铺的张老汉。金圣叹于此评道：“合之便成财色酒气四字，真是奇绝。”银铺多散碎金银，自然是财；纸马铺多彩扎冥器，自然是色；冷酒铺，那自然是酒；只剩下馉饳铺，不知跟气又有什么关系。
结合《简贴和尚》与金圣叹的评点，大致可以总结出馉饳的以下特征：可以批量做熟，托盘零售；有用竹签子串起来吃的习俗；吃时需要蘸盐；与“气”有关。
单瞧这些互不关联的细节，似乎无可捉摸，假如跟今天的抄手联系起来，问题就迎刃而解了。您知道，抄手可以水煮，也能油炸。若是油炸，夜市上的小贩便用竹签串起，或五个一串，或八个一串，如串串香的样子。若是水煮，抄手两角叠压的包法与众不同，馅与皮之间留有空间，一入汤锅受热，包在抄手内的空气就迅速膨胀起来，圆墩墩气鼓鼓，好比人窝了一肚子气。趁热紧吃，筷子夹起塞嘴里，咬破口儿，热气外窜，又发出噗的一声，很明显，这也是“气”了。鉴于馉饳身上具有今天抄手的种种特征，它们应该是一回事儿。
您说了，这么论证不足以服人，因为饺子也能油炸（即使把馄饨油炸了，同样说得过去，尽管我们没有这个习惯），也能用竹签子串起来，当串串香来卖。另外，煮水饺的时候，那水饺岂不也是气鼓鼓的？把馉饳解释成抄手符合逻辑，解释成水饺也未尝不可。
别忘了馉饳还有一个特征：吃时蘸盐。我们现在吃水饺是不蘸盐的，吃抄手则分两种情况，一种是酒店里当面点卖的，小如指头肚儿，最大也不超过鸡蛋，个头甚小，皮甚薄，囫囵吞下，口感甚佳；再一种就像开封夜市上卖的，小孩拳头大，一根竹签串俩，馅多，皮也厚，需要蘸调料或者涮着吃。宋朝人做的馉饳如果跟今天开封夜市上如出一辙，那么他们蘸着盐吃，必定也是为了改善叠合部分的寡淡无味——那里离馅太远。
探讨至此，馉饳的形象渐渐呼之欲出。一坨光洁如玉的面团，擀成面片，切成面皮，面皮四四方方，如铜钱厚，如手掌大，放进去馅，对角折起，两头叠合，捏成骨朵状。入汤锅，载沉载浮；下油锅，滋滋有声。捞碗里，夹一只，如花含苞；盛盘中，扎一串，八面玲珑。吃时配调料，或蘸精盐，或蘸卤汁，或蘸酱油，或蘸米醋，或蘸辣椒面儿，或涮鸳鸯锅，随您高兴。
就是这么一种食物，在宋朝甚为走红。孟元老《东京梦华录》记东京夜市：“出朱雀门，直至龙津桥，自州桥南去，当街水饭、爊肉……细料馉饳儿。”周密《武林旧事》记临安小吃：“鹌鹑馉饳儿、肝脏子、香药灌肺……”说明馉饳在两宋一直是市面上广为流行的小吃。
宋朝的几个皇帝，像北宋的仁宗和徽宗，南宋的高宗和孝宗，对市井小吃都有瘾。徽宗常微服出宫大快朵颐，高宗爱从夜市上买回宋五嫂鱼羹之类的特色小吃赏赐大臣。宋仁宗稳重一些，但一听到宫外叫卖声，也是坐立不安，馋虫大动，宫人也跟着抱怨道：“外间如此快活，都不似我宫中如此冷冷落落也！”（施德操《北窗炙輠录》）
皇帝幽居深宫，甚感无聊，每当宫灯乍亮，更漏初歇，便有叫卖声穿门越户而来：“鹌鹑馉饳哟~~~一串十文~~~~”吃惯了油腻腻温火膳的人不流口水才怪。
或许宋仁宗也曾走出紫宸殿，移驾大庆门，沿御街迤逦而行，直出朱雀门外，到州桥夜市买两串馉饳吃。
那馉饳，比馄饨个头大，比水饺花样多，皮厚耐煮，三滚不熟，在汤锅里浮上浮下，宛如五线谱上跳动的断音。用竹签挨个扎起，噗、啪，噗、啪，噗、啪，馉饳吐着气，短促而厚实，总让人想起法国作曲家圣·桑的《动物狂欢》。确切地说，那不是动物的狂欢，是正在品尝馉饳的宋仁宗的狂欢。
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又是吃的。。。^^!