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从天造地设的嘉裕关前，到山静烟沉的玉门关外，极目晴空，浩然无际，云山渺远，大漠苍茫，砾石接天涯，蜃楼映乱峰，这就是河西走廊广袤而壮观的瀚海戈壁。然而，那些惊天地，泣鬼神的历史活剧，早早已谢幕收场，唯剩下一个默默无语的空旷舞台。我只能象古老的祁连山脉一样沉默无语。很难把昔日丝绸之路上的繁荣，与眼前苍茫无际的瀚海壁重叠在一起。据敦煌县志记载“汉、唐时期，丝绸之路上的两颗明珠，玉门关和阳关，在清代就已废为“两关遗著址”
十万里的戈壁，十万里的雄黄，十万里的辽远，十万里的寂寥。徘徊在这太阳赤裸着黄色肌体曲线的古漠上，我仿佛觉得行进在历史的莽原上，前不见古人，后不见来者。悠悠，宇宙是孤独的，灵魂是孤独的，躯体承受着被干燥痴情和被沐浴遗著忘的痛楚，感受着被雄性勃发而无阴柔摩挲的苦熬。
我们的汽车在垒壁上疾驶，然而，比起铺向天涯的砾石来，它却显得凝固不动。我看见了象征戈壁生命的骆驼草，一蓬一蓬，贴着地面生长，外面被砾石烤成了黄色，和这戈壁的颜色一样，只有草心里幽幽闪现出绿意，使人看到它惊心动魄的生命力。
快到敦煌时，天已经开始黑了。先是晚霞远远地映来，一片砾石闪着锡箔色的磷光，很快也消失了。视野里圆型的戈壁，已与天空融成了浑沌一体，呈现出一片死寂。
因了王维的那道渭城曲，第二天，我们去寻找阳关遗址。阳关遗址距敦煌县城还有七十多公里。
我们来到了阳关遗址的山峦下，但是，却没有看出来。因为，在我们的想象中，作为丝绸之路南道必经关隘的阳关，至少应该是一见世面便知的。这是一座快由戈壁沙漠化了的山峦，可以看见一层层泥沙，一层层苇草，苇草飘扬出来，在这千年之后的风中。到了山顶，西北风浩荡万里，直扑而来，踉跄几步，方才站住。只见外面铁栏杆围了半截残破不全的烽火遗骸。历史太无情了，淘汰得剩下几平方的米土堆。我们四处寻找，终见土堆旁立有一碑，上刻着“阳关古址”四个字。
“西出阳关无故人”刚刚喝下肚的那樽薄酒，早已难挡这荒原的朔风，抚摸着被岁月的冷雨寒风鞭打得只剩下最后几缕寒骨的阳关古址，脚下早已没有了当年大唐书生流放西域的旷达和豪放了，可苦难的灵魂偏偏要支撑起濒于坍陷的精神躯壳，不顾一切，如此强烈地去召唤苦难和渴求祈望——祈求人生能够能回，可以重复；祈求漫漫苦旅上的九死一生；祈求不幸联袂而至，最后苦尽甘来，祈求生生死死，苦苦相恋的爱情能有完整的结局；祈求生命的苦难历程永远坚守着灵魂的高贵和伟大的孤独
我坐在阳关遗址烽燧旁边的沙漠上，用体温去感受这茫茫瀚海戈壁的冷落和冰凉。这摇摇欲坠的土堆，难道这就是晋代就已经设置的阳关县？这就是汉代都尉所治的那个军事上极为重要的据点？这就是丝绸之路上那个人欢马叫，车水马龙的南关通隘？我在望不到边际的瀚海戈壁中茫然前行，心中浮现出艾略特的荒原。这里正是中华民族历史的荒原：如雨的马蹄，如雷的呐喊，如注的热血。中原慈母的白发，江南春闺的... -->>
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