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    平时不爱喝茶,偶尔喝之,却是一杯见底,似红楼梦里妙玉所说的“即是解渴的蠢物”一般,全然没有高雅名士那种“忙里偷闲,苦中作乐”的品茗美感。

    然而,对于熏茶,却有一种透彻心肺的念想。熏茶其实就是人们常说的绿茶,只不过是在制作过程中多了一道烟熏的程序,是老家人最喜欢饮用的极品饮料。

    老家的山多,茶树却很少。那山层层叠叠,连绵起伏,满眼的翠绿,令人赏心悦目;那茶树却是零零散散,星星点点,似农家菜园里种植的花树,不经意中,开出了耀眼的芬芳。

    老家的茶树一般种植在房前屋后,菜地两边,或者是那些沆沆洼洼的山旮旯里,很少有成片成块的茶林出现。所以,每家栽种茶树的初衷大多是自产自供,招待来客。清明时节,这些茶树经惊蛰春雷的催促萌发出淡黄的嫩绿,密密麻麻,清新明亮,似刚出壳的小雏,晃晃悠悠,亭亭玉立,吸引着人们向它伸出多情的杀手。

    此时,手巧的女人采回鲜嫩的茶叶,洗净,杀青,揉捻后摊开在篾织的簸箕里,将簸箕平放在煮饭用的灶膛口,灶膛里引燃隔年从山上捡回来的茶树壳或枫树球,当淡蓝色的烟雾带着清甜的香味慢慢弥漫开来时,灶膛里忽明忽暗的木炭开始烘烤着簸箕里湿润的新茶。女人则默默地守在旁边,时而看火候,时而纳鞋底,时而探手搅拌簸箕里的茶叶,直到湿漉漉的新茶渐渐烘干成可以收藏的珍品。

    熏茶清香宜人,甘甜爽口,滋味鲜醇。每年春节回家,婆母喜欢将她亲手采摘制作的头道熏茶拿出来,用屋后的山泉水煮茶我们喝。执杯在手,缓烹慢煎,细品悠啜,感觉满身的郁气慢慢淡化成一缕轻烟,精神为之一振。再品第二口时,仿佛水里参了糖,兑了蜜,清甜中带着一种说不出来的香味。

    老人笑眯眯地坐在对面,问一声:“怎么样?好喝吗?”我点头,口里的茶水缓缓浸过充满浊气的喉咙,答:“好喝。”老人于是说:“好喝就多喝几杯,回去后再给你们捎一包。”

    然而,带回城里的熏茶却总也品不出老家的味道。茶,依然很香,清纯翠绿,在透明的玻璃杯子里伸展出它毛茸茸的本色,可仔细品味,却怎么也品不出老家的甘甜来。后来才知,茶是需用水来配的,好茶须用好水。古人论茶,多是以精茗蕴香借水发。清人张大复甚至把水品放在茶品之上,认为:“茶性必发于水,八分之茶,遇十分之水,茶亦十分矣;八分之水,试十分之茶,茶只有八分耳。”(梅花草堂笔谈)。熏茶属于老家的山,老家的水,离开了老家,它也就与别的普通绿茶毫无二致,甚至还会让异地人感觉那种熏香是一种刺鼻的异味。

    如今,喜欢制作熏茶的老人一个个归入了尘土。年轻的一代对于熏茶的制作早已没了曾经的耐心,他们更多的是追随着都市的生活,向往着大众的文化。因而,老家的熏茶也和老家的老人一样正在慢慢老去。

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