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小山似的，然后拿筷子在上面插许多小洞，奶奶说这样做的饭才不会夹生。待到米饭煮熟时，将上面的米饭铲进簸箕里，留下的是贴着锅底的一个很大的漏斗型锅巴，这又是锅巴粥的另一必备元素。”上官书记说。
“将锅巴轻轻铲起来，用锅铲捣碎，倒进温热的米汤，用文火再慢慢煮一会儿，一锅香喷喷的锅巴粥就好了。我迫不及待地盛了一碗，让浓浓的锅巴香弥漫我的嗅觉和身心。锅巴粥稠稠的，粘粘的，闻着都香，啜上一口，家的滋味就在这浓稠的粥里被喝进了心间。”上官书记说。
“现如今，虽然我吃过许许多多的饭店餐馆的锅巴粥，但想要找到一家能做出正宗的、地道的土灶锅巴粥，却很难很难。记忆里，依然留存着奶奶煮的锅巴粥那喷香的滋味，这滋味绵延在我的成长岁月，叫我时时回忆起童年的味道。”上官书记说。
“今天，我很感谢翁书记、卢市长、钱县长、小刚，让我真正尝到了正宗的、地道的土灶锅巴粥，让我再次想到了我奶奶，想起了童年的味道。如果时光能倒流，我真希望回到童年。”上官书记说。
“冷省长，光闷着头吃不行啊，你是不是讲一下你的锅巴粥故事呢？”路董事长说。
“好啊，此情此景，你不说，我也要讲。”冷省长说。
“在我生活的小城，对于吃，有句谚语叫‘花园红烧肉，稻草锅巴粥’。红烧肉小锅小灶可以做，但原汁原味的锅巴粥却难以做出来。这是因为‘巧妇难为无米之炊’，一没有土灶，二没有稻草，想吃都做不出来。”冷省长说。
“锅巴粥是我一家人的最爱，尤其是母亲，到城里后念念不忘。在母亲的带动下，我也特别喜欢吃锅巴粥。我记得多年以前，住在城郊的姐姐老房子改造，为了让母亲吃上锅巴粥，她在厨房打了个土灶。土灶砌红砖，抹水泥，烟囱倚墙脚上行，灶面两口锅，一里一外，里边锅烧开水，外锅煮饭，锅边沿都铺着白瓷片，美观又实用。”冷省长说。
“母亲执意要亲手煮锅巴粥。煮锅巴粥，得小火焖锅巴。姐姐没有种田，稻草是没有的，做房子的废旧木料倒有不少。木料劈成干柴后火焰太旺，为了准备细柴火，母亲到山上耙了一篮子松毛，又在院子里的树下扫了一袋子落叶。在姐姐家，母亲摸着灶台高兴得合不拢嘴。”冷省长说。
“母亲熟练地淘好米，在两口锅里上好水，用松毛引着火，又在灶门口慢慢添加干柴。柴烧起来了，红红的火苗舔着锅底。看锅盖上冒出水汽，母亲把盆里的米倒入外边的锅里，一会坐下用火钳添几根干柴，一会弯腰用锅铲搅动锅里的米。灶膛的柴呼呼燃烧，锅里的米翻腾跳跃。”冷省长说。
“米煮得半生熟的时候，母亲退了些柴火，把饭筛子搁在铝盆上，舀起锅里的米饭到筛子里过滤。很快，筛子里是半生的米饭，铝盆里是浓稠的白米汤。”冷省长说。
“母亲把饭倒进锅里，用筷子疏散，戳几个气眼，把臭豆腐蒸在锅边，盖上锅盖返身到灶下，夹一把松毛落叶丢到红彤彤的柴烬上。瞬间，松毛噼啪作响，不高的火焰蚕食着树叶，松香饭香弥漫开来。”冷省长说。
“母亲在乡里老家用了几十年土灶，最清楚蒸锅巴要小火，农家话叫‘慢慢蓄’。过去的稻草火焰低，温度不高，一个草把子烧完，将熄未熄的草灰温腾腾的，把锅底的米饭‘蓄’得恰到火候。”冷省长说。
“母亲用松毛落叶代替稻草，隔一会加一把，小火慢烧，蒸汽冉冉上升。十来分钟后开锅，米饭飘香。母亲揭开锅盛饭，一层厚厚的锅巴黏在锅底，沿圈铲起，黄灿灿的如一面饼。她边掐一块丢到嘴里嚼得脆响，边把一盆米汤倒进锅里。”冷省长说。
“‘刺啦刺啦’，锅里开了花，锅巴发软，米汤冒泡。母亲又夹一些松毛到灶膛，慢慢煮，慢慢焖，待米汤飘出一层白沫，一锅香气四溢的锅巴粥便煮好了。”冷省长说。
“母亲平时饭量小，端起锅巴粥却能吃三碗。边吃讲过去的事，说饥荒时，外婆用一口粥救了她的命；说她生我们时，啥都吃不下，就是锅巴粥能让她开胃；还说红烧肉再好，是有钱人的口食，锅巴粥是原味，原味的东西才是属于我们的。”冷省长说。
“我们现在吃的锅巴粥，跟我记忆中的锅巴粥完全是一个味道。路董事长说，吃出了一种享受。上官书记说，吃出了童年的味道。而我觉得，我吃出了一种母亲为我们操劳的味道。”冷省长说。